Мануал по монтажу системы открывания дверей без ручек

FAQ по шумоизоляции

Случалось ли вам при обгоне грузовика на грязной дороге, когда стекло машины наглухо залеплено, одной рукой удерживать автомобиль на нужном курсе, а другой, включив стеклоочиститель, непрерывно подавать жидкость на стекло из омывателя, да еще переключать передачи? Не раз побывав в подобной ситуации, я на своем "Москвиче-2141" решил задействовать холостое положение рычажка управления стеклоочистителем "от себя"

Периодически меня доставал "дребезг" торпеды. Я боролся с ним с помощью поролона, резинового уплотнителя, закручиванием саморезов, но он периодически появлялся, особенно после езды на плохим дорогам. Часто что то "пищало и поскрипывало" сзади, где защелкивается замок спинки сиденья. Другая проблема - с трудом открывалась правая передняя дверь из за того, что уплотнительная резинка вплотную подходила к дверной раме.
Все эти проблемы неожиданно разрешились (по крайней мере пока) с помощью одного простого средства - аэрозольного балончика силиконовой смазки (производитель-ВЭЛС). Я его купил вчера в Южке за 50 руб. для обработки ШРУСовских резинок (была такая рекомендация), чтобы дольше ходили. Потом прочел, что этот состав можно использовать не только для защиты резиновых поверхностей, но и для смазки любых трущихся поверхностей. В результате: легко открывается дверь, почти не дребезжит торпеда и не слышно "скрипа" сзади. Вот только надолго ли?

Поводки щеток стеклоочистителя от ВАЗ 2110
Просто, как три копейки.

Заметил, что с крайних левых дырок не дует ВООБЩЕ. Вместе с этим хороший поток идёт из дефлектора, который расположен над решёткой для аудиодинамика (дует на лев.боковое стекло). Сняв крышку торпедо обнаружил, что канал этого дефлектора проходит под теми дырками, из которых нет обдува. Т.к. на боковое дует ещё из одного дефлектора (с регулируемыми шторками) решил поступить так: насверлил дырок в "мёртвых" левых соплах таким образом, чтобы они стали сообщаться с каналом, который проходит под ними, а дефлектор рядом с колонкой заклеил изнутри. Задуло на лобовуху!

Все колесные диски, как штампованные, так и литые маркируются одинаковым образом. Рассмотрим следующий пример: 5,5J14H. Здесь 5,5 – ширина обода, 14 – его монтажный диаметр (все размеры даны в дюймах). Буквы определяют комплекс размеров бортовых закраин.

Процесс "герленизации"
Итак, рекомендации по новому "нетронутому" кузову, не имеющему каких-либо покрытий, кроме заводских. Пластизольное покрытие кузова должно быть чистым и обеспыленным. Наибюджетнейший и эффективный вариант, благодаря которому мой кузов, агрегатированный в 1996-м и не имеющий вообще какого-либо доп-антикора, и сегодня ещё вполне жив - применение строительной мастики "Герлен" пр-ва "Филикровля".
В первых редакциях "библии" он у меня описан как "Стройпластмасс" - это тот же материал и тот же завод. Этот материал был открыт мною для автомобилистов абсолютно неожиданно - просто с директором этого завода мы росли вместе ещё в колясках...
Взяв на пробу в цех вместо германского "Terostatband", обнаружил сумасшедшую адгезию и эластичность, но - низкую термостойкость (не более 90градС). Устанавливал на него передние крылья при опытной сборке своих 42-х. Остатки рулонов немедленно бесследно исчезли - смышлёный цеховой народ проинтуичил и вкусил...

Будучи многократно бит статическим током от автомобиля, я стал задумываться о природе коррозии. Ведь на 100% эта коррозия электрохимическая. Наиболее подвержены ей задние часть арок колес, а в Москвиче особенно- горизонтальный стык заднего порога с аркой крыла. Там всегда сыро но, главное, оттуда происходит стекание тока от «-» железа кузова к «-« земли через струйки воды или пара, стекающие вниз, к брызговикам. Соленая вода зимой является электролитом, многократно ускоряющем коррозию. Не поможет никакой антикор – электричество всегда найдет «лазейку» для тока на землю, хоть весь автомобиль залей сверху до низу. Все видели пижонов, которые вешают на бампера красивые резинки-съемники статического электричества. Однако простое наблюдение показывает что, в зависимости от нагрузки на заднюю ось авто, резинка до половины времени движения авто находится вне контакта с дорогой и неэффективна. Я зацепил один конец такой резинки за фланец КПП, и провел ее через отверстие в защите картера вниз, к дороге. Теперь, за исключением больших скоростей, электричество отводится всегда. Причем отводится непосредственно от источника потенциала – двигателя (генератора и АКБ), минуя протекание вредного тока через всю длину железного кузова на землю – минус, что и есть ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ. Параллельно меня мучил вопрос: почему железный кузов Москвича ржавеет быстро, а алюминиевый мотор УЗАМ и КПП практически не корродируют – на разборках они как новые, покрытые толстой грязе-масляной шубой, хотя даже школьник знает, что потенциал алюминия выше?