Процесс "герленизации" Итак,
рекомендации по новому "нетронутому" кузову, не имеющему каких-либо
покрытий, кроме заводских. Пластизольное покрытие кузова должно быть
чистым и обеспыленным. Наибюджетнейший и эффективный вариант, благодаря
которому мой кузов, агрегатированный в 1996-м и не имеющий вообще
какого-либо доп-антикора, и сегодня ещё вполне жив - применение
строительной мастики "Герлен" пр-ва "Филикровля". В первых редакциях "библии" он у меня описан как "Стройпластмасс"
- это тот же материал и тот же завод. Этот материал был открыт мною для
автомобилистов абсолютно неожиданно - просто с директором этого завода
мы росли вместе ещё в колясках...
Взяв на пробу в цех вместо германского "Terostatband", обнаружил
сумасшедшую адгезию и эластичность, но - низкую термостойкость (не
более 90градС). Устанавливал на него передние крылья при опытной сборке
своих 42-х. Остатки рулонов немедленно бесследно исчезли - смышлёный
цеховой народ проинтуичил и вкусил...
Ну, что ж, начнём:
1. Ручная промазка ВСЕХ без исключения наружных швов днища
"Герленом-Т" (вариант материала без сипрона!), включая нахлестные,
а также торцы фланцевых и всех кронштейнов и усилителей. Весьма
трудоёмко, особенно кронштейны рычагов задней подвески.
2. Бамперы и колёса снять. Аналогично для всех швов панели задка
нижней, внутренней части заднего крыла, фланцев и стыков окон вытяжной
вентиляции, усилителей кронштейнов двери задка.
3. Аналогично для всех швов мотоотсека, включая косынки лонжеронов,
стыки косынок на чашках, щитов прав./лев. с перегородкой, перегородки с
наставками. Там, где нахлестные швы открыты для доступа - сделать это с
обеих сторон. Большая трудность - промазка соединений чашек с
усилителями и брызговиками изнутри, т. к. пружина мешает весьма сильно.
Пройти весь фланец боковины мотоотсека("пистолет")от торца порога пола,
фланца верхней части переднего пола и наставки перегородки щита,
выходящей под крыло.Продолжить вдоль наставки самого щита до заглушки
брызговика. Вокруг заглушки сделать плавный ком (не изломать
пальцы...).
4. Промазка стыков переднего крыла со всем, что только возможно,
включая завальцовку с "рыбкой" снаружи и, особенно внутри. В верхней
части "рыбки" создать треугольный ком из герлена с радиусом, обращённым
к колесу. Насколько достанет рука, заполнить стыки "рыбки" с передним
усилителем боковины. Полностью обмазать выходящую под крыло часть
панели ветрового окна, целиком скрыв в массе герлена фланец стыка с
торцем переднего усилителя боковины. Снаружи заполнить массой герлена
все зазоры между передним крылом и панелью ветрового окна, в том числе
и торцевой. Проверить, остался ли свободным дождевой сток нижнего
фланца панели ветрового окна через выкус верхнего фланца крыла!
5. Отвернуть боковое крепление нижней панели передка (это лицевая
деталь между капотом и панелью ветрового окна), приподнять и промазать,
закрепить, уложив колечко из герлена под шайбу самореза. Промазать
также и этот фланец крепления.
Верхний зазор между крылом и нижней панелью передка не заполнять.
6. Аналогично для каркаса мотоотсека (почему-то её в настоящее
время обозвали "телевизором"? Эта кликуха в заводе - для усилителя
нижней панели задка 408/412/2140 - хорошо видно в багажнике). Также
поступить с лонжеронами рамы вдоль всех фланцев. Технологические выкусы
во фланцах замазать с торцев.
Как всё это выглядит спустя 13 лет - хорошо видно на фотографиях, приведённых ниже.
7. Стык фланца удлиннителя нижней панели каркаса мотоотсека с
брызговиком обмазать вокруг, а также залезть в зазор между фланчиком
переднего крыла под указатель поворота, и тоже заполнить, а потом
промазать и нижний фланец переднего торца крыла вместе с саморезом. Не
забыть нижнюю точку крепления переднего крыла и его фланца. Кронштейн
грязезащитного фартука также установить на герлен, да и весь можно
обмазать.
8. Промазать ВСЕ стыковые, нахлестные и фланцевые швы ВНУТРИ кузова. ВСЁ, что только можно увидеть или нащупать вслепую!
9. Брызговики боковины - все швы снаружи и внутри, особенно правую
сторону - стыки фланцев крепления лючка тоже, а также завальцованный
фланец самого лючка.
10. Все стыки дверных петель на боковине и панелях дверей.Можно
снять также обивки дверей и проделать все операции со швами усилителя и
мест входа рамок.
11. Все нахлестные фланцы и стыки проёмов дверей, а также переднего усилителя боковины.
12. Торцевые стыки водосточного жёлоба и знаменитый стык заднего торца крыши с задним крылом.
13. "Герлен - Д" (вариант материала, триплированный сипроном)-
устанавливать листами. Простучать панели, издающие эхообразующий
эффект. Лишнего не клеить - тяжёлый, сволочь. Балаковкие "горчичники"
можно отодрать, если они ещё не осыпались самостоятельно. Хорошо
окрашивается.
Уф-ф, вроде бы вот так. М-да, вроде бы даже неплохая инструкция получилась - её бы лет эдак на 15 раньше зачесать...
В принципе, эа три дня можно всё тщательно сделать. Руки потом можно ампутировать - ведь всё делается пальцами...
Дополнительную защиту панелей можно сделать, нарубив герлена и
провернув через мясорубку с бензином. Получится жуткая каша, которую
можно наносить кистью. Бензин потом испарится.
Всё это не отменяет установку цельноформованных грязезащитных
щитков - это считаю обязательным. Ну, а потом, при желании, можно
какой-нибудь антикор.
Вообще-то, в этом плане есть чудесный специальный кузовной
материал, полностью совместимый с заводским, но это уже отдельная песня
- есть заморочки с импортом, каким-нибудь чужим бизнесом, ещё
чем-нибудь, а из меня бизнесмен никакой. А то можно было бы заняться -
и просто НАВСЕГДА покончить с гнилью на всех оставшихся боевых
"Москвичах"... (блин, прямо как "Вечный Жид"...)
P.S.
В настоящее время все производственные мощности завода "ФилиКровля" выводятся из Москвы в Смоленскую губернию.
