Так вот. Длительная стоянка Моего, оборудованного съемником электричества АЗЛКа на сырой почве, практически постоянно в луже с водой, а так же езда зимой по Москве обнаружила удивительную стойкость кузова к коррозии - ведь съемник электричества был постоянно в луже с водой и разность потенциалов сходила на нет! Но я рано радовался – первый же осмотр мотора весной показал, что алюминиевый корпус термостата просто распух от белой коррозии- термостат бурно окислялся, спасая своей химической активностью кузов, который наоборот, восстанавливался от ржавчины!!! Видимо, корпус термостата сделан из сплава, в котором содержание алюминия выше, чем в моторном алюминии (там его чуть больше 50%)!!! Поэтому правильно надо было прикреплять к мотору толстую алюминиевую пластину, чтобы она разрушалась, что и Вам рекомендую. В старых журналах есть электро-схема, позволяющая восстанавливать кузов небольшим током от АКБ, но она требует точной регулировки и разнесения точек контактов по всему кузову и прокладки минусового кабеля через всю длину авто.
Да, алюминий во многих местах используется как протектор, но, во-первых, электрохимический потенциал в вершине коррозионной трещины гораздо выше, чем потенциал протектора, во-вторых, машина подвержена знакопеременным нагрузкам, соответственно там к электрохимическому потенциалу дополнительно прибавляем механический рост трещины и циклическую усталость - именно по этому водоль всех сварных швов днища и идет коррозия. Выводы:
1. как вспомогательное средство нужна анодная защита. С анодами из цинка, на худой конец - плакированного цинком Al, на бу применять уже бесполезно, т.к. восстановить ржавчину можно только до дырки 2. основным является противокоррозионная обработка современными препаратами с мощным комплексом ИНГИБИТОРОВ коррозии (Mercasol, Noxudol, RastStop, Dinitrol, Nova, ИФХАН). Пушсалы и сланцевые, а так же резино-битумные мастики за 100 р. - это трата денег и сил.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
