В свете всего
вышеизложенного имеет смысл рассмотреть
альтернативу. Шумоизоляцию своими силами. Она
вполне реальна, очень бюджетна, хотя и
достаточно хлопотна. Занимает примерно два дня,
но что очень удобно, может осуществляться
постепенно. Шумоизолирующий результат будет
ничуть не хуже чем при идеально выполненной
шумоизоляции Стандратпластом или Нойзебастером.
Несравнимым преимуществом такой
шумоизоляции будет то, что попутно будет
произведена качественная антикоррозийная
обработка кузова изнутри.
Q.
Решил сделать шумоизоляцию своими силами.
Реально ли это? Если да, то как ее лучше сделать
и какие материалы использовать?
A. Шумоизоляция своими силами
вполне реальна. Сначала по поводу
материалов. Берется кусок пенополиэтилена -
ППЭ. На любом строительном рынке. Размер
прикидывается исходя из площади дверей пола и
потолка. Толщина строго не менее 10
мм. Кроме этого хорошо купить кусок поролона
толщиной от 10 мм. Затем покупается пара
баллончиков любого приличного импортного ML
антикора для скрытых полостей (Tectyl ML, Mercasol ML и т.п.) и
противошумная отечественная мастика. С
мастикой есть тонкость. Надо брать обязательно
на не битумной
основе. Ни в коем случае не слушать продавцов
что таких мастик нет. Мастики хватит пары
стандартных банок. ML
антикор нужно покупать обязательно
приличный, Мовиль здесь никак на подойдет.
Покупаем запас пластмассового крепежа, некоторые
пистоны обязательно сломаются. Покупаем
шестигранный ключ для откручивания сидений. И
наконец покупаем пару тюбиков клея
поприличнее. Теперь сам процесс. 1.
Сначала аккуратно разбираем салон. Снимаем
обивку дверей, обивку потолка, снимаем кресла,
снимаем накладки порогов, снимаем накладки
стоек, снимаем ковры и штатную шумоизоляцию. В
результате перед нами кузов в металле. Внимание!
Торпеду снимать не надо. 2. По месту
начинаем выкраивать куски ППЭ. Это надо сделать
до начала обработки. Иначе перемажетесь.
Тонкость выкраивания в том, что куски ППЭ должны
без пропусков закрывать кузов, при этом
максимально плотно прилегая к поверхности. Куски
для пола можно выкроить используя как шаблон
штатную шумоизоляцию. 3. Если на кузове
обнаружена коррозия то зачищаем до металла,
обрабатываем преобразователем, грунтуем. Далее
покрываем ML антикором из баллончика все
обрабатываемые поверхности . Тонким слоем без
пропусков. Затем обязательно ждем пока
антикор подсохнет. Даже по жаре это будет
несколько часов. Внимание! Экономить
на этой операции нельзя. От нанесенной на голый
металл мастики будет только хуже. Да, я знаю что
"знающие мужики" советуют наносить мастики на
голый металл. Типа все так делают, и вполне так
сойдет. Не слушайте их, не делайте этого, лучше
вообще при таком раскладе отказаться от этой
затеи, там начнется кошмарная
коррозия. Пока ML
антикор подсыхает, с помощью клея
оклеиваем обивку дверей изнутри вырезанными
кусочками ППЭ, оклеиваем полку и накладки стоек
с внутренней стороны поролоном. Накладки порогов
обклеивать категорически не следует. 4.
Аккуратно кисточкой наносим на все
обрабатываемые поверхности противошумную
мастику. Без пропусков, равномерно, тоже
достаточно тонким слоем. Ждем пока оно
начнет подсыхать. Момент когда это
произойдет определяем на ощупь. Т.е. оно как бы
почти застыло, но еще липнет. Обычно это
происходит примерно после часа подсыхания. 5.
Наклеиваем выкроенные куски ППЭ на мастику.
Некоторое время поправляем куски которые
почему-то не схватились с мастикой. 5.а.
Можно нанести мастику в несколько слоев. Но
тогда надо дожидаться полного высыхания слоя,
перед тем как наносить следующий слой. 6.
Обязательно возвращаем на место штатную
шумоизоляцию. Если она мокрая, то предварительно
сушим ее. 7. Собираем двери, салон. 8.
Регулируем педали газа и сцепления. Поскольку
пол стал выше они могут упираться. 9.
Наслаждаемся. Обработку можно вести
поэтапно. Т.е. сначала двери. Потом пол салона и
багажника, моторный щит. Потом потолок. В любом
порядке. Обивку потолка лучше ставить на место
вдвоем.
Q.Можно ли утихомирить торпеду?
A. К сожалению
утихомирить родную торпеду надолго нельзя. Я
старательно перепробовал все известные народные
приемы. Помогало на срок от нескольких дней, до
нескольких месяцев. Потом все повторялось.
Отчаявшись сдался шумоизоляторам. Но результат
опять же оказался кратковременным. Причин этому
видимо две. 1-ая это то, что кузов 41-ого очень
сильно дышит. 41-ый очень легкий для своих
размеров. Трудно сделать авто такого размера,
весом с жигули-классику, и еще обеспечить
достаточную жесткость кузова. 2-ая причина это
ужасная конструкция и безобразные материалы
самой торпеды. Так что кардинальным решением
является замена торпеды в сборе. На вполне
совместимую от Опеля
Вектра.
Q.Установка торпеды от Опеля. Сколько
это стоит, что это дает, где это можно сделать?
A. Сначала о преимуществах. Торпеда
от Опеля несравнимо тише, гораздо удобнее в
плане эргономики и современнее внешне.
Недостатками являются некоторое косяки при ее
установке. Будут проблемы с правым воздуховодом,
управлением печкой и согласованием
приборов. Проблемы решаемые, но возни много.
Средняя цена торпеды в сборе на опелевских
разборках примерно 100 $. Но можно поискать
подешевле, я нашел за 1500 р. Можно не мучиться
и заказать торпеду с установкой. Занимается этим
на СТОА-1 (Волгоградка) некий Евгений. Делает он
очень качественно, но цена высоковата - 500
$. Я пока торпеду
приобрел, подвернулась не дорого и штатная очень
замучила, но не уверен что найду время ее
поставить. Так что подробности если и будут, то
позже.
С дверьми заниматься времени оказалось мало, по этой причине шумку наклее только на передние двери. Результат оказался очень заметен при легком постукивании по ним с наружи, и при закрывании. Во-первых содрал старую (заводскую) шумку, обработал ржавое железо оказавшее под ним, смыл антикорозийку. Получил крашенное железо, а вместах коррозии обработал преобразователем ржавчины. Выполняя эти работы пришлось полность разбирать двери. А как неудобно было залазить в дальние места внутренней полости двери!!! Далее, ещё раз покрасил, дал просохнуть пару дней, наклеел шумку STP (в доступные места), обработал антикорозийкой из балончика (толстым слоем).Собрал внутренности двери, заклеел все отверстия (для доступа к внутренним механизмам двери) полиэтиленном (как делают у иномарок), это предостерижёт выход антикора на оббивку двери при последующей антикороззийной обработке, через специальные отверстия в них, без разборки их. Что у меня получилось я написал вначале.
Приношу извенения за обман 24.062011 Шумка назавается STP размерами 500х750мм и стоит от 200до 400 рублей в зависимости от толщины. Чем толще тем тяжелее и лучше гасит вибрацию железа, а соответственно и шумы в салоне.
Очень интересная статья, спасибо. Сам делаю шумоизаляцию, постепенно. Пока сделал полы. Когда содрал заводскую, то увидел, как и написали (ржавчину), преобразовал её и покрасил, наклеел шумку (чёрная с фальгой - тяжёлая!!!), далее старую шумку (ватин с роберойдом) ну и всё остальноё. Стало потише. На крышу приклеел похожую шумку, но более лёгкую (серого цвета). На пластик, из нутри, клею паралоновую шумку (думаю от нё толку - минимум). С торпедой сейчас занимаюсь, но уже понял, что "игра не стоит свечь". На капот приклеил остатки от пола (чёрная, тяжёлая), толк есть, но понял, что мало, придётся докупать. В плане - двери, багажник и моторный отсек. Очень понравилась чёрная шумка, но дорогая (у нас ~1000x1200 стоит 350х400руб.). Хорошо, что вся шумка - самоклеющая. Мастикой не пользуюсь из-за времени и возможностью "вляпаться", крашу железо строительной краской 3в1 по ржавчине (под цвет авто), как быстро сгнию - незнаю (напишу позже).
Спасибо lajmo4ka'е :) статья именно от, что я искал. Давно подумывал о шумоизоляции своими силами. Грохот в салоне просто невозможный, а про торпеду от ОПЕЛЯ вообще не слышал :) респект и уважуха
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
