Дело в следующем: СВР начал дергаться иногда на ходу, при движении в пробках и повышении рабочей температуры - глохнуть. Иногда на ХХ обороты прыгают до 2000. Смесь явно обогащенная, т.к. запах выхлопа соответствующий, да и вроде расход увеличился драматически. Какая мысль приходит в голову? Правильно - датчик кислорода АКА лямбда. Открыл капот, доступ к девайсу максимально свободен. С виду все ОК, провода не оторваны или перетерты, фишка в порядке, только она соскочила с крепления на соответствующем кронштейне. Разъединил фишку, соединил, подышал на нее, постучал пальцем, поставил на место. Вроде не дергается. Но с утра сегодня небольшие дерги всетаки случились.

Имел ли кото-нибудь подобный экспириенс? Под подозрением лямбда и темп. дачик, который стоит с тыльной части двигателя снизу (возможно перетирание проводов)

Гена (GP).

Гена! Смотри в первую температурный и именно там.

Sergey SV

Заранее спасибо,

Сергей (St_Sergey).

У меня после поездки за 1000 км туда и обратно появился следующий баг: при переключении передач, или просто при выжимании сцепления обороты двигателя иногда не сбрасываются до ХХ, а остаются на уровне 2000-3000 до тех пор, пока не нажмешь на педаль газа - потом они снижаются Датчик ХХ промывал перед поездкой, грешу на дроссельный узел Подскажите плз. как лечить сей баг.

Спасибо.

Diamond

У меня на СВР точно такой же глюк был в прошлом году, причем только на горячем двигле. Смазка и другие операции с тросом не помогли. Я заметил, что на горячем двигле пластиковый диск привода заслонки вращается рукой с каким-то заеданием. Я устранил это так: снял клапан ХХ и трубу со входа дроссельного узла и с помощью шприца с иглой тонкой струей промыл внутри подшипники (или опоры) на которых вращается заслонка (уайт спиритом). Операцию лучше делать вдвоем, один поворачивает рукой заслонку на 90 град. второй с%%т из шприца на места где ось входит в корпус. Потом покрутил заслонку туда-сюда и повторил операцию еще пару раз. Тряпкой вытер подтеки растворителя - имела место какая-то черная грязь, вымытая из опор вращения заслонки. Кстати проверь, на месте ли воздушный фильтр???

После этого глюк исчез и больше не появляялся.

Желаю успехов,

Вячеслав (PVE).

Я просто под пружину спиральную подставил проставочку.

Этот конец пружины прымо виден со стороны АКБ. Чуть приподнял... и вставил прокладочку. Пружина стала чуть жестче и все! Правда на сколько хватит не знаю ибо скорее всего выработка в оси и придется наверно бронзовые втулки точить.

Удачи

Сергей (Sergey SV).

Небольшая рекомендация... Если снимали дроссельный узел то обратили внимание на то что вентиляция картерных газов подходит именно здесь. Рекомендую перекинуть эту трубку на воздушный фильтр(бо там есть для этого подвод) и поставить на старое место заглушку. Но это только до отрицательных температур а потом все в зад!!;-)

В жаркую погоду движок будет лучше тянуть бо перегретые картерные газы не будут кислород давить.Это раз.

Второе - лучше охлаждение движка(за счет того что картерные газы возвращаются на впуск уже слегка охлажденными).

Третье - меньше грязи на самой заслонке(и на всем что рядом с ней).

Минусы - грязью потом покроется вся резиновая кишка от воздушного фильтра до дроссельной но не драматично.

На Лагунах и Меганах там стоит в этом месте тройник который картерные отводит и туда и туда. Я сейчас плотно занимаюсь как раз такими вопросами и кое что на машине уже попробовал. Если с вентиляцией уже все понятно то вот осталось разобраться с системой охлаждения.

Удачи

Сергей (Sergey SV).

В пятницу на МКАДе затроил движок. Пришлось остановиться. Вывернул свечи - в первом и втором цилиндрах они копчёные до безобразия, а в третьем и четвёртом всё в порядке. Свечи почистил и даже поменял местами, но эффект нулевой. Двигатель жутко трясет, а мощности не хватает, даже чтобы тронуться. Домой ехал на буксире :-((. Если кто-нибудь может предположить, в чём дело, подскажите, пожалуйста. Буду очень признателен. А то я и до СТО доехать не смогу. :-((

Краткая информация:

- Пробег ~1700

- Свечи Bosch Super W8 DCO4 (В списке рекомендуемых для F3R таких нет)

- Заправляюсь только АИ-95

Medial

Одна из возможных причин - обедненная смесь.

- забиты форсунки (качество бензина, качество сборки);

- что-то с управлением форсунками (возможен плохой контакт).

Если нагар на свечах маслянистый, все-таки надо проверить компрессию.

Удачи,

Владимир (Engineer).

Померяй сопротивление обмоток катушек... очень похоже на межвитковое. Вполне может быть из за свечей.

Удачи

Серегей (Sergey SV).

P.S. А свечи надо ставить рекомендованные.

Свечи Bosch Super W8DCO4 не очень подходят для F3R. По крайней мере подходят хуже, чем Bosch Super 4 WR78. В этом уже убедились Сергей_Ф и я.

Евгений (MukSV).

Похожий цвет свечей был когда у меня что-то замерзло в впускном коллекторе и что точно знаю замерзла форсунка 4 го цил. так что может дело в управлении форсунками.

ДТ

Не могу открутить масляный фильтр, мешают датчики. Подскажите пожалуйста, как откручивали.

Dmitri_Reno

Откручивал импортным съемником с тремя штырями + трещотка с удлинителем. Без проблем.

Nsv

Смена масла - есть два камня:

Камень первый - сливная пробка под квадрат 8 мм. У меня такого не оказалось, сделал на точиле из подходящего шестигранника.

Камень второй - снятие фильтра. К нему не подлезешь. Но если снять блок катушек, что делается за 5 минут с перекурами, то фильтр как на ладони и захватывается цепным съемником (30р в любом магазине).

Дима (Piper).

ЗЫ для снятия блока катушек нужно отвернуть дальнюю катушку (дальнюю от радиатора, ближнюю к водителю), а там звездочка, кажется, Т-15.

На прошедшей неделе пришлось заниматься заменой масла на F3R.

Машина прошла 4600 км, заводское масло потемнело и захотелось залить что-нибудь нормальное для спокойствия (полусинтетика ELF 10W40).

Делюсь своим опытом, полагая, что он может оказаться полезен и другим.

Основная проблема при первой замене масла на всех машинах - отвернуть масляный фильтр. Сменив за свою жизнь их немало, не мог и предположить насколько "заморочисто" это у F3R. Не описывая все бесполезные попытки отвернуть его съемниками, шкурками и прочими словами, изложу алгоритм (а народ подправит и дополнит).

1. Для сливной пробки нужен квадрат на 8. Берется штатный москвичевский ключ для сливных пробок на 10 и на точиле стачивается до 8.

2. Открываем маслозаливную пробку на клапанной крышке, подставляем снизу емкость и отворачиваем пробку в поддоне картера.

3.Пока масло стекает даже не пытаемся отвернуть масляный фильтр, а делаем следующее.

4. Снимаем (нажав пружинку) разъемы с датчика детонации (расположен между 2 и 3 цилиндрами), датчика аварийного давления масла (слева от масляного фильтра), отворачиваем ключом на 10 "помехоподавитель" - плоская штучка слева от катушек зажигания. Отводим все эти провода, которые ранее мешали в сторону. Теперь доступ к фильтру лучше, но все равно снимать неудобно.

5. Далее необходимо снять блок катушек зажигания (пугаться не надо) Для этого - отворачиваем винты крепления ПРАВОЙ катушки (на винтах - внутренняя звездочка) и "заводим" ее наверх, можно даже не снимая проводов. Перед нами три болта, крепящие весь КРОНШТЕЙН с катушками. Два верхних болта - ключ на 13, один нижний - тот, который был закрыт правой катушкой -ключом на 17 (если правильно помню). Отворачиваем эти болты и спокойно отводим весь кронштейн наверх. Перед нами свободный и открытый доступ к масляному фильтру.

6.Теперь можно работать съемником, наждаком, и пр. Однако жизнь показывает, что все равно лучше дедовского способа ничего нет, а именно. Берем большую отвертку или напильник и пробиваем насквозь старый фильтр (но не по диаметру, а по хорде, помня, что внутри резьбовая "трубка", на которую навернут фильтр). Вставив в отверстие эту же отвертку, напильник и пр., отворачиваем фильтр.

7. Далее смазав маслом резиновое кольцо на фильтре, заворачиваем новый РУКАМИ, (можно наждачными шкурками, но не упираясь из последних сил, а разумно).

8. Ставим все, что ранее сняли, на место (кронштейн, катушку, подсоединяем провода к датчикам, ставим помехоподавилку).

9. Заворачиваем снизу маслосливную пробку. При этом, думаю можно и нужно использовать старую медную шайбу (ничего там не протечет). Если хотите почувствовать себя французами или операция делается в 4-5 раз, ну тогда наверное целесообразно поставить новую шайбу.

10. Заливаем новое масло. У меня вошло ровно 5 литров при "Бошевском" фильтре (он немного больше штатного по объему).

11.Проверив все еще раз, заводим двигатель (лампа аварийного давления должна погаснуть чуть позже обычного, после заполнения всех каналов и фильтра новым маслом).

12. Помолотив минут 5, остановить двигатель и спустя 1 минуту проверить уровень масла по щупу. При необходимости долить.

Вся операция при наличии заранее подготовленного инструмента, масла и фильтра займет не более 30-40 минут.

Сколько надо времени для обнуления мозгов СВР

при снятии клеммы с АКБ. Кто говорит, что снял - надел и все, кто ждет 10 минут.

А что про это говорит наука?

DimaM

Наука говорит, что через 15 минут гарантированно.

Серж4145

Вообще надо 5 минут, но подожди 15 хуже не будет.

Evgeniy_197

Братцы, где у СВРа(Рено) сливная пробка для тосола?

ТТ

Я снял два хомута - у радиатора и у "пятерника", также поддомкратил машину с правой стороны, и понажимал трубочки - еще вылилось... (но все равно литра 2 остается в системе - так что надо просто неск. раз промыть, и концентрация остатков будет незначительной)

Удачи, Виктор.

Пятерьник - это деталька, в которую сходится 5 разных шлангов (от радиатора, от печки, от блока), и которая находится справа от двигателя (если смотреть спереди) внизу в районе тросов спидометра и сцепления, чуть пониже масляного фильтра.

Bahus

F3R с толкача заводится?

Key

Да, но осторожно, плавно с 4-ой передачи.

DronskySV

А я накатом с задней завелся.

Badger

Что-то вчера меня очень задела проблема замены ремня ГРМ, т.к у меня уже 55тык. Неужени надо ролики менять обязательно? Неуже ли все меняли? Думаю, если это так, то то, что продается в КЕМПЕ-тоже мексиканское изделие.

Французкий комплект роликов и ремней наверное надежнее, но стоит 220 зеленых. В интернет-магазине-тоже-188 зеленых. Вчера я нашел SKF, комплект из двух роликов и ремня ГРМ-130 зеленых.

Вот сижу и думаю, покупать или не покупать? Что подскажете, коллеги?

Павел (Микс).

Когда я менял ГРМ этой весной у Афанасьича, этот вопрос даже не возникал. Поменяли ремни, отрегулировали натяг и вперед.

Думаю, если бы была проблема с роликами, Афанасьич не оставил бы без внимания. Сам я в этом не разбираюсь.

Игорь (IP).

Афанасьевич тоже меняет, но не всем, а только тем кому это действительно надо, а износ есть и будет есть. Если разобрать весь двигатель то там можно найти столько деталей которые уже не первой свежести. Тепрь что при каждом залезании все менять????

Evgeniy_197

Менял ремень где-то год назад. При герметизации передней крышки. Ролики мне не меняли, об этом даже и не заикались.

Как сделали, сел, поехал, приезжаю домой - решил поглядеть как крышка поживает. Рукой тросс газа подергал - слышу эдакое верещание из двигла... Такое впечатление было, что это не рено, а 2108 8-).

Сразу назад на волгоградку, зову слесаря, показываю - он разводит руками... Решили машину оставить на ночь на сервисе, т.к. еще гарантийная была. На следующий день достав гаратнийщиков заставил их послушать - выяснилось, что пара роликов скрипят. На всякий случай записался на их замену, но забил, т.к. жили они нормально. После ослабления натяжки ремня на минимум (натяжение было - 30, норма - 30-34, сделали - 27...) все стало более-менее, но все равно не так тихо, как было.

Сейчас уже 48тык все 3*тьфу в том же состоянии как и тогда, но ролики при замене ремня менять буду однозначно.

ПУХ

Подскажите, где можно купить коренные и шатунные вкладыши на Renault F3R. Причем именно на наш, реногоровский, мексиканского производства.... Современные французские не подходят :-(

Вроде как должны подходить те, что выпускадись до 97г. Но вот где их взять?

Boroda

Моторы F3R произв. Мексика, взависимости от года выпуска, по вкладышам имеют стандартную конструкцию(с замком) и (без замка). Беззамковые вкладыши (по утверждению торгующих фирм) выпускаются только на Renault оригинальные, по крайней мере другого производителя я не нашел, и стоит комплект от 73 (Автоеврогрупп тел.742-84-23 742-84-20 742-84-29) до 162 зеленых единиц (Гранд Моторс тел. не помню но для мазохистов могу уточнить) к тому же срок доставки от 7 до13 дней. Тем у кого на коренных и шатунных крышках есть посадочное место под замок, повезло больше(если не считать ремонта двигателя).Вкладыши можно покупать неоригинальные, стоят они в районе 28-33 зеленых единиц за комплект, и купить их можно в течении одного дня.

Еще в дополнение: если кого-нибудь застигла подобная беда, желательно заменить задний сальник колен. Вала на оригинальный. На сегодня они стоят 420 руб. в наличии есть на Волгоградке, и Автоеврогрупп 12 у.е.

тел. смотреть выше, спросить Михаила.

Влад.

Вчера при по вороте ключа на старт раздался страшный скрежет, примерно как старыми хозяйственными ножницами по кривому наждачному кругу. Рука, естественно, ключ рефлекторно отпустила. Осторожно попробовал опять - завелся как ни в чем ни бывало, и с тех пор все нормально. ЧТО ЭТО БЫЛО? Скоро что-то накроется, или как?

DK

Сразу по окончании гарантийного срока мой Ренович отозвался на поворот ключа звуком, который перепугал мою жену, а меня заставил прибегнуть к ненормативной лексике. Стартер схватывал все хуже и хуже, и скоро мне это надоело. Узнав стоимость французского стартера, я решил перед заменой хотя бы разломать старый.

Собрался, снял. Снялся без проблем. Он с правой стороны под жестянкой тепловой защиты. Головки болтов даже просматриваются, когда их отвертываешь (я с ужасом вспоминаю, как снимал стратер зимой на своей старой "копейке")

Сам стартер раза в три меньше наших. Он высокооборотный, по сравнению с нашими, и на бендикс там планетарная передача (!!!). Для разборки нужны "звездочки", я их нашел в своем наборе универсальной отвертки. Верхушку, где щетки, снимать не обязательно.

Осмотр показал, что подвижная шестерня бендикса присохла к шлицам так, что я едва мог двигать ее рычагом (как же справлялся бедняга электромагнит!). Смазка была похожа на пушечное сало десятилетней давности. Видно, он долго валялся на складе, прежде чем попал ко мне. Стопорное кольцо я снять не смог, и поэтому просто промыл шлицы керосином. Потом взял немного графитной смазки, разболтал ее тем же керосином, и пролил через шлицы.

Собрал, поставил, проехал уже тыщ 5. Работает, как новый.

Алексей.