F3R (ч1)- FAQ по архивам конференции “Обменяемся опытом!? – Москвич” сервера www.auto.ru - F.A.Q и теория - Ремонт - Статьи - Azlk Cars Club

+++ Это только кажется. Обычной трещоткой на 17 три болта откручиваются минут за пять. Единственно нельзя терять направляющих втулок стальных которые центрируют стартер на посадочном месте в коробке.

: 3. Какие клеммы (контакты) зачищались - наружные болты?

+++ Наружные клеммы под гайками на медных шпильках втягивающего реле.

: 4. Что еще надо иметь ввиду?

+++ Смазать надо не забыть стартер и лучше литиевой смазкой.

: С уважением

+++ Аналогично

: Алексей

+++Сергей

Замена ОЖ в СВРе

По причине обещания TURу ничего не делать, я не делал сам, тока давал руководящие указания. Пробки у меня нету. Поэтому пришлось вставать на уши.

1) Сняв патрубки все слили в мерное ведро. Вытекло литра 4 всего, так что морды у нас вытянулись.

2) Потом мастер проделал несколько эротичные (по мнению С_Т) манипуляции с компрессором. Выдул остатки из радиатора, печки. Кстати, буржуинская инструкция в этом месте предлагает снять термостат и промыть двигатель водой, а потом на термостате поменять уплотнительное кольцо. Хотя все происходило на сервисе Рено, снимать термостат мастер отказался. Сказал - сливали на прогретом двигателе, термостат был открыт.

Всего после продувки вытекло чуть меньше 6 литров, а никак не 7 с лишним. Правда, в расширительном бачке у меня было мало (см. ниже).

3) Таперя залили чистую как слеза дистиллюшку. Заливали не спеша, стекло еще подлили. Искусственное дыхание делали (сжимая и разжимая шланги). Когда уперлось, он через спец. пробку попробовал насосом - понятно дело воздух был.

4) Дали поработать движку до включения вентилятора. При пробулькивании подливали дистиллюшку. Всего удалось залить порядка 6 литров - сколько слили ОЖ.

5) Далее - по индукции. Тем же порядком слили дистиллюшку и тем же порядком залили ОЖ. Разводили с учетом того, что часть воды в движке осталась. Поэтому надо покупать концентрат, а не готовый антифриз, да это и дешевле.

6) Удалось опять залить 6 литров, даже чуть побольше. По моему настоянию, у машины приподняли подъемником левый бок, чтобы патрубок оказался повыше. Не берусь оценить эффект, может где-нить граммов 100 еще зашло благодаря этому.

7) Прощаясь, маэстро говорил такие слова: Сейчас в верхней части радиатора воздух. Езди осторожно. Перед каждым выездом смотри на уровень смеси на холодном двигателе и подливай, если необходимо. Воздух обязательно вынесется с пеной, но нельзя сказать, в какой момент. Воздух вынесся пока я доехал до гаража. На следующее утро я долил почти литр. Перед доливкой ОЖ стояла так же низко, как стоял тосол до замены (см. выше). Причины стали понятны.

С тех пор не подливал, хотя кажется что пробулькнуло еще чуть-чуть, в течение примерно 1 тык.

Вот и все. С уважением,

Юра (Yuri Z)

Размеры и количество хомутов на СВР

Для замены хомутов на F3R необходимо.

Купить хомуты (Рекомендую только ABBA) размеры и количество: 8 хомутов АBBА -40, 6 - АВВА -06/22, 14 - АВВА 12/32. Если будет интересно могу нарисовать схему системы охлаждения. С указанием где и какие хомуты стоят.

Для замены тосол сливать необязательно. Менял сам без слива. На замену ушло 4 часа + перерывы на перекур и поговорить с мужиками.

Также рекомендую перенести топливный фильтр под капот. Для этого необходимо найти крепеж от классики огнетушителя. Соответственно рекомендую поменять топливные хомуты тоже на АВВА.

С уважением

Евгений (Evgeniy_197).

З.Ы. Прошу прощения за задержку со столь нужной информацией. Зато проверил - хомуты больше не раскручиваются и не раслабляються!

З.Ы.Ы КРЕПКО СИДЯШИХ ПАТРУБКОВ!!!!

Снятие бензобака в СВР

Привет всем!!!

Как и многие я несколько раз глох на дороге. Приходилось заливать полный бак, чтобы двигатель заработал. Хотя оставалось в баке 15-20л. И по-моему я был первым(читайте архивы за сентябрь-октябрь). И вот решил поглядеть, что у меня там такое.

Снимал на эстакаде, положив поперек доску, на которую опирал бак для облегчения монтажа/демонтажа.

Все описываю с позиции, если смотреть вперед, стоя под запаской.

1. Ослабил хомут на резиновом шланге, связывающем бак и наливную трубу, в месте его соединения с последней. Сдвинул хомут на наливную трубу.

2. Отсоединил воздушную(голубую) трубку от наливной трубы в верхней части, предварительно сняв пластмассовый самофиксирующийся хомут. Но удобней, видимо, отсоединять воздушную трубку от бака, опустив его на крепеже.

3. Открутил почти до конца две гайки хомутов крепления бака. Для этого лучше всего использовать трубчатый ключ (типа свечного) на 14. За неимением такового я применил обычный рожковый ключ, загнув головку градусов на 30. Конечно, не совсем удобно. Опустил бак на ослабленных хомутах.

4. Отсоединил провода от датчика уровня топлива, запомнив места их

подключения.

5. Отсоединил от фильтра шланг, подходящий справа(идущий от бака). С начала ослабил хомут и подложил тряпку, чтобы она впитала бензин. Шланг снимать осторожно - в системе избыточное давление.

6. Отсоединил шланг(идущий к баку) обратного слива топлива от трубки бензомагистрали.

7. Отсоединил электроразъем с насоса, поддев и сняв фиксирующую скобу отверткой.

8. Полностью открутил гайки и снял хомуты крепления бака, оперев его на доску.

9. Снял бак, перемещая его вниз-вперед, одновременно вытаскивая воздушную трубку и соединительный шланг из отверстий кузова.

10. Осторожно снял шланги с пластмассовых штуцеров насоса.

11. Открутил гайку, крепящую насос, с помощью плетенного импортного ленточного буксировочного троса. Откручивать надо осторожно, чтобы не снести пластмассовые штуцеры. Советуют откручивать, используя

зубчатый ремень генератора.

12. Вытащил насос. Сетка приемника была черного цвета. Грязь на ощупь была как мелкий песок. Снял сетку с насоса. С помощью кисти и бензина хорошенько промыл сетку и продул ее ножным насосом.

13. Протер бак внутри чистой тряпкой. На удивление там было чисто.

14. Ну, и, как говорится, сборка производится в обратном порядке. Единственное, гайка насоса при попытке ее затянуть несколько раз соскакивала.

После прочистки сетки заметно прибавилась мощность. Видать насос не создавал положенное давление.

Мой вывод: грязь попадает в бак при сборке, а не с бензином.

Дерзайте, это несложно.

Юрец#СВ

Снятие бензобака в СВР

...

Часть 2. Ремонт

готовлюсь:

- посетил маг "ЗР" - ничего нужного

- ищу трубчатый ключ на 14 (в соотв с п.10), нашел в Коньково ("РУСЬ?") = 9руб.(см №3)

- тряпку (для излишков бензина из фильтра) (см №5)

- зубчатый ремень (см №11)

- посуду

далее по пунктам ЮРЦА#СВ мои ИМХО (оригинальный текст см. выше)

к №1 Хомут надо действительно сдвигать на саму трубу (снять со шланга), иначе при вытаскивании шланга он упадет во внутрь кронштейна! (Я лопухнулся).

к №2 Сделал по рекомендации, т.е снимал с опущенного бензобака - в 100 раз удобней (особенно одевать обратно)!. Соответственно эта операция произведена позже (после опускания бака на доски).

к №3 Как там без трубчатого ключа снять вообще не ясно, у меня были очень длинные импорт. головки – не достают! Понятно, почему сервисмены мучались (9 рублей на ключ жалко!).

к №7 А для этого сначала пришлось снять сам фильтр - рука не пролезала! далее, опустил на доску (ее положил поперек ямы) бак и долго думал, где поддевать разъем отверткой - видно у меня разъем другой. Оказалось просто сжать его с двух сторон и вынуть. Вопрос знатокам: что, разъемы разные применяются?

к №9 У меня снятию бака мешала оплетка ручника справа. Действия: снял с ручника, вынул шпильку в месте, где тросик в оплетку уходит, снял и отодвинул. Т.к. об этом нигде не упоминалось, хотелось бы знать, как обходились остальные.

к № 10 Осторожно снял шланг обратный с пластмассового штуцера насоса. Именно в этот момент снял и воздушную трубку (в оригинале №2), прямой шланг пока оставил, вынул вместе с баком, снял после.

к № 11 Откручивал гайку насоса зубчатым ремнем. Вывод: тоже технология! Бак надо прислонить боком к стене или выступу, затем упереться ногами и, натянув ремень, поворачиваться вместе с ним в сторону откручивания (как бы вокруг пробки). Никогда бы не подумал, но просто тянуть за один конец сильнее, чем за другой не получалось!

к №12 Бензином ничего не отмывалось, зато на раз отмылось с помощью жидкости для мытья моторов снаружи (едкая такая). Смочил на 10 минут, потом водой и кисточкой (жесткой!) все смыл. Ничего не продувал.

к № 13 У меня тоже внутренняя поверхность бака была чистой, но немного маслянистых (с песочком) ошметков вынул прямо рукой. Такие же по виду, но въевшиеся, были и на сетке бензонасоса. Скорее всего они росли на сетке, а потом иногда отваливались. Или до меня (я брал 10тык), а может и при мне (на ТО-2) его "мыли" на сервисе, включением бензонасоса в обратную сторону. Чужеродной грязи и воды было мало (почти все было на сетке).

к № 14 С зубчатым ремнем и по технологии, как описал выше ничего не соскакивало.

Бензин после отстаивания залил старый, оставив литра 2 самого грязного- для мытья инструмента и проч.

После прочистки сетки (правда попутно и замены фильтра -все равно пришло время ТО-3) заработало не сразу – пока прокачало, с третьей попытки завелось, но заглохло, с пятой - затроило, держал ногой 2000 обмин и через две минуты все ОК! Может из фильтра долго воздух выгоняло. Возможно в форсунки тоже что-то попало и свежачок с бОльшим давлением и потоком все прокачал.

Часть 3. Мои (SEZ) выводы.

Спасибо всем тем, кто раньше эту процедуру сделал и написал в конфу.

Судя по консистенции и количеству, грязь- смолистые отложения именно из самого бензина а пыль прямо из воздуха (попадает при заправке и в воздушную трубку).

Ездить, оставляя в баке 20 л и более поможет только в случае попадания воды, от грязи поможет только временно.

Даже когда на всех заправках будет одинаково хороший бензин, его легко испортить, так что пользуйтесь только

навороченными наливалками (по внешнему виду), там хозяева для сохранности оборудования вынуждены ставить хорошие фильтры.

Если на заправке грязь и ханыги - ехать дальше или наливать в канистру, фильтровать, отставивать, а потом заправлять через воронку.

ИМХО по доработкам:

1. топливный фильтр обязательно перенесу под капот!

2. найти и поставить рядом с ним какой-нибудь хитрый тройник (для стравливания бензина из магистрали в бутылку, а не в тряпку), как для прокачки тормозухи.

Мечты \ :-/ ~~~~~~~~

Кто бы к тому тройничку еще и цифровой маномер приделал? нужен датчик как для масла, но более линейный. Тогда, при движении, по изменению давления будет видно состояние топливной системы.

Как бы проделать люк (не отверстие -)) из салона к безонасосу? в этом месте силовые нагрузки большие?

Уф, больше не могу. Всем 112 л.с. +...

SEZ

СВР глохнет

В продолжении к нижесказанному вчерашнему описанию глюка, когда машина глохнет могу добавить следующее:

Я подсек, что перед тем, как отколоть фенечку ( заглохнуть ) у нее подскакивают обороты до 2000 ( по тахометру). После того, как машина глохнет, она заводится при полностью нажатой педали газа. Сегодняшний визит на реновскую станцию показал тот же дефект - был отказ в цепи датчика температуры двигателя. Разумеется, в силу визит-эффекта на станции он работал как часы. Датчик показывал на тестере правильную температуру. Нового датчика не оказалось на складе. Однако, я хочу его заменить. Если кто видел его в продаже, то подскажите где купить.

P.S. Диагностику я на станции по ряду причин я делаю на халяву, поэтому по поводу цены ничего не скажу.

Андрей (Kostomar)

У тебя такой же глюк как и у многих СВ-Рено. У меня таковой был у одних из первых, думал труба! Датчик у тебя 100% полностью исправный, просто у самого датчика отошли контакты в силу неправильного расположения проводов! Отсоедини датчик, отсоедини разъём от "мозгов" и прозвони тестером. Один провод идёт на 44 пин, другой на 15 (если у меня память хорошая!). Увидишь, что сигнал не идёт! Запаяй в разрыве и заизолируй! Всё будет ОК! И бензина будет меньше кушать! Единственная трудность заключается в том, что к этому датчику тяжело подлезть, придётся патрубок отсоединять.

С уважением, удачи, Константин! (Kazdei)

Одна маленькая хитрость (бензонасос СВР)

Владельцам СВР думаю будет полезно знать.

В общем готовил я своего коня к антикору, раздел салон до металла, снял передние и задние бампера, фары и поворотники. После этого сажусь за руль и пытаюсь переставить машину чтобы было удобнее работать.

Движок заводится с пол оборота и через секунду глохнет. Всё, умер. Открыл капот, стою смотрю на движок как баран на новые ворота (после Жигулей не понятно с чего начинать проверку движка). Короче, после долгого анализа проделанной мною работы я вспомнил, что когда снимал задние фонари я открутил от кузова земляной провод (задний левый фонарь), а он в свою очередь выходил из центрального жгута. Вот он родимый и идёт к бензонасосу. После восстановления этого соединения движок завёлся с пол оборота. Так что иеёте в виду.

Михаил (MMS).

Запитка бензонасоса СВР

Короче так: через 30-амп. на брызговике около реле бензонасоса + идет на само реле, по-моему на контакт 30, с него в замкнутом состоянии реле идет на 87 (говорю по памяти - там, вообще-то все нарисовано на реле), затем красный провод идет в колодку около генератора и входит в разъем А1, откуда БЕЛЫЙ провод идет в составе моторного жгута к ЧЯ, но в ЧЯ не входит, а соединяется ПОД ним колодочкой с белым проводом, уходящим в задний жгут (идет в составе жгута), который проходит под левым сиденьем около порога, затем под левой стороной заднего сидения, затем на полу багажника от основного заднего жгута отсоединяется меньший, который уходит в лючок. В составе этого жгута + и - бензонасоса и провода датчика уровня топлива. Масса бензонасоса берется с болта под задней левой фарой - черный толстый провод.

Уф!

С уважением, Алексей (Doc).

Запитка бензонасоса СВР (часть 2)

Ну вот и я сломался. Внимание Всем у кого СВР. Обратите внимание на провода подающие питание на бензонасос. За 2 года они окислились и отпали!!. Все это произошло около дома к великому моему счастью, а не вдали от него. Так что делайте выводы.

Pchelka

Вентилятор радиатора СВР взаимозаменяем с вентилятором от 2141?

Нет.

Провалы при ускорении на 3,4 передачах (СВР)

Если посильнее нажать на газ, то похоже что F3R захлебывается. На холодном двигателе такого нет. Как с этим бороться? Заливаю АИ 95.

Den_K

Залей 92-го и все придет в норму! Кроме расхода! Нормальный 95 в Москве найти еще надо умудрится. Обычно его делают из 92 путем этелирования. Не сам придумал а научил меня мужчина на 500-от мерине на одной из заправок по Варшавке. Он оказался одним из руков по продажам Московского перерабатывающего.

Отсюда и красный налет на свечах. Это раз. Второе - 95 более летуч и подвержен влиянию температур. Отсюда и чуть ниже давление в магистрали питания 4-го инжектора. Трубка от регулятора давления до 4-го инжекторного здорово на движке греется ну а дальше там его бог знает. Отсюда и стук 4-го из-за обедненной смеси и т.д и т.п. В Рено и Вольво такого ПОЧТИ нет т.к. движок стоит поперечно и обдуваются набегающим все форсунки одинаково. Я летом обычно лью 92 а зимой 95 или 98(круто ездить на ем!).

В кратце вот!

Удачи

Сергей (Sergey SV)

При прогреве движок (СВР) теряет мощу и детонирует

Вчера , по совету Сергея СВ, полез я к температурному датчику , это ^*&%&$#$, снял воздуховод, отсоединил датчик т. воздуха, и только тогда с трудом стал доступен датчик Т.ОЖ для мозгов. Провода подходящие к нему натянуты как струна, не знаю как они не порвались, и может нарушиться контакт в разъеме, пришлось потом немного переложить кабель проводки. Вынул я датчик температуры, его R при 5 градусах - 4.2кОм,потом померил при нагреве - вроде все в норме. Проверил все разъемы. Собрал все обратно- стало класс, тачка ожила. Грешу на неконтакт в разъемах датчиков, а также разъема, идущего к мозгам. Так что у кого аналогичные проблемы - проверьте разъемы.

Вадим.

Источник: http://auto.ru