Общие рекомендации - FAQ по архивам конференции “Обменяемся опытом!? – Москвич” сервера www.auto.ru - F.A.Q и теория - Ремонт - Статьи - Azlk Cars Club

Народ, ну надоело мне менять поганые бракованные конденсаторы и чистить свечи. Последний не прошел и 1000 км. Кто знает, где взять гарантированного качества? Двигатель 2106. Или кто знает номинал и рабочее напряжение конденсатора ? Поставлю нормальное радиотехническое изделие с запасом по напряжению и забуду о проблеме.

Жаркой вам искры и чистой свечи.

Дмитрий (Dm1119).

Попробуй поставить Москвичевский, у них вроде брака поменьше. А так - напряжение вольт так 400, остальные параметры - емкость, замеряемая в диапазоне 50-1000Гц в пределах 0.2-0.5 мкФ, сопротивление изоляции при 25+-5 градусов Цельсия - не менее 10МОм.

Garic

Про гайки крепления штанов

Подскажите, pls, про гайки крепления штанов к двигателю: они должны быть медные, латунные или еще какие, и где их можно купить?

Спасибо.

Игорь (Izem).

Судя по цвету - они латунные, покупать на рынке (например), высокие (высота больше/равна ширине, кажется таки больше), брать сразу 6 шт и навинчивать по 2 шт. на каждую шпильку - свободная резьба на шпильках достаточно быстро обгорает, да и законтрятся они лучше.

Garic

Глюки при выключении зажигания.

Выключаю зажигание, движок начинает трясти и он не сразу глохнет. Что это такое? Движок - УЗАМ 1.7, карбюратор - продавец сказал что "Солекс" (может быть такое?)

Я обратил внимание, что незадействованным висит клапан ЭПХХ.

Может ли он быть причиной глюков?

Chung

Скорей всего это калийное зажигание .Возможные причины :

- перегрев двигателя

- нагар на поршнях из-за плохого бензина или попадания масла в цилиндр.

MMS

Если у тебя действительно калильное зажигание - это плохо.

Значит свечи не те или из допуска вышли. Перегреваются и продолжают поджигать смесь. Правда, по моему при этом нагара (в привычном смысле) на них не должно быть, он от перегрева выгорает. Свеча имеет светлый, как бы перекаленный вид (можно ли это назвать нагаром?) В старых журналах ЗР были фотки. Плохо это вот почему, при резкой подаче топлива(при обгоне например), свечи могут перекалиться и движок войдет, как бы, в режим автоколебаний, что ли, то есть начнет молотить по возрастающей не слушаю твоей ноги. С перегревом и т.д. Прогар чего-нибудь, заклинивание ... Все это за несколько секунд. Но это если калильное число свечи здорово отличается от потребного. Проверь свечи, а лучше замени, если раньше у тебя таких эффектов не было. Кстати а после чего оно возникло? Что поменялось? Еще возможно - слишком позднее зажигание. Или хуже сочетание того и другого.

А клапан почему не задействован? Он рабочий? С ним можно поступить так - кинь на его плюсовую клемму проводочек, например с плюса катушки зажигания и соедини патрубками клапан с впускным коллектором и карбюратором. Только соедини правильно.

Тогда при выключении движка он перекроет подачу топлива, движок скажет "ФФФ" и остановится.

Андрей (Anafa).

Правильно сказано - калильное зажигание.

Движок какой? На ВАЗе эта болезнь скорее всего лечится заменой эл/магн. клапана (который перекрывает подачу бензина). Панацея до ремонта - придавить педаль газа.

Удачи.

Алекс (PARTYз@н).

свечи красные...

Ехал по рижской трассе- перед Москвой заправился. Поездил некоторое время. Стали клапана лязгать при разгоне. Да и движок как то стал рычать. Вроде недавно все отрегулировано было. Открутил свечи-красные...

Что это-Бензин????

LDV

Красные свечи - это нормально!(относительно). Нормально то что свинца там нет. А ненормально то что вместо свинца идет как антидетоцанионная присадка оксиды железа и в результате свечи очень быстро накрываются из за пробоя изолятора.

Удачи

Сергей (Sergey SV).

свечи красные...были... когда-то и у меня тоже. На днях поменял Eyquem на NGK (зазор 0.8).

Так вот: летом, когда много и часто заправлялся на рижской трассе, свечи были не просто красные, а багровые. По осени перешел на заправку Данако (возле работы) и заправку возле м. Университет на малой дорожке из центра. Свечи стали светло-песочного цвета.

После замены (СВР прошел на них 14.5 тык) двигатель стал работать намного ровнее, но ощутимой прибавки в мощности я не заметил.

Кстати, старые свечи я выкидывать не стал, т.к. не нашел на них никаких видимых дефектов.

Игорь

Это очень муево! Значит в топливе были антидетонационные присадки на основе железа. Они сгорая оставляют "чистое железо" на свече затем по нему пробивает искру, она "узодит" оставляя черные дорожки на изоляторе. Затем соответственно падает мощность и на холостых мотор начинает лихорадить.

Как с этим бороться еще не узнал, у самого лежат три комплекта "красных" свечей.

alex73

Плавает ХХ или правильно выставляем УЗСКП

Так вот дело в том, что проверять УЗСКП щупом - это то же самое, что взвешивать батон колбасы линейкой - 10см = 1 кг, но если это конец батона - то извините.;-))

Все дальнейшие предпосылки основываются на:

1.Нормальном состоянии всех проводов, крышки и тд(Высоковольтных, низковольтных - и внутри трамблера тоже);

2.Винты количества и качества не трогались;

3.Свечи хотя бы полуживые.

Итак по порядку -

1. качание тахометра 700-1400 (а то и до 2000) с достаточно большой частотой скорее всего говорит о электрических багах.

Баг первый - малый зазор в контактах прерывателя, то есть мал УЗСКП. Проверяется легко - зазор увеличивается, хоть бы и на глаз - это в данный момент не важно - потом отстраивается. Можно поставить где то 0.65-0.8(размыкание - замыкание только проверить при этом) - и посмотреть, что имеем - если не оно – ставим обратно угол замкнутого (Как правильно - скажу ниже).

Следующий баг - полуэлектрический - опорный подшипник пластины прерывателя раздолбан – проверяется покачиванием - люфта не должно быть (мизерный вообще то всегда есть). Можно так же на снятом трамблере повертеть вал и посмотреть - не качается ли при этом хоть чуть чуть контактная группа, если качается - подшипник менять.

Если не то и не другое - требуется вызов Дохтура;-))

2. Плавное качание тахометра 700-1400 с малой частотой с высокой вероятностью указывает на систему кормления;-))

Кандидат номер раз - бензозаборник и бензопровод (Профилактически продувается насосом с наконечником).

Кандидат номер 2 - бензонасос - проверяется подача (Стабильность и объем на слив).

Кандидат номер 3 - Сетка на входе в карб(Откручиваем и чистим).

Кандидат номер 4 - Запорная игла(Смотрим на состояние, при склонности к зависаниям - меняем, не забыв о регулировке уровня).

Кандидат номер 5 - Топливный и воздушный жиклеры системы холостого хода (Продуваем вместе с каналами).

И последний из всех - винт количества;-))) (Смотрим - как там клапан и тарелочка, цела ли диафрагма).

Если ничего не помогло - вызываем Дохтура;-)))

Ставим УЗСКП

При установке сего волшебного угла важен не зазор - а собственно УГОЛ - на разных экземплярах трамблера и контактных групп ПРАВИЛЬНОМУ УГЛУ соответствуют разные зазоры. 0.45 - весьма примерная величина примерно гарантирующая работоспособность.

Существуют специальные транспортирные насадки (я не буду говорить об электронике, меряющей УЗСКП очень точно и по всем кулачкам - у кого есть - отлично), но и при их отсутствии - сие не проблема.

1. Меряем диаметр по посадочному месту крышки

2. Вычисляем длину дуги окружности соответствующей нужному углу

3. Берем хоть изоленту и отрезаем сей кусочек

4. Вместо бегунка из проволоки гнем "стрелочку" и надеваем на место бегунка.

5. Подключаем контрольку и напряжение.

6. Регулировкой зазора добиваемся горения лампочки пока стрелка проходит нашу изоленту от начала до конца.

ВСЕ!!!!

Ставим трамблер обратно, регулируем момент!!

Den

ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ (электромагнитный клапан карбюратора "Солекс”)

Слышал, что, сильно затянув электромагнитный клапан карбюратора "Солекс”, можно повредить его седло. Скажется ли это на расходе топлива, устойчивости

оборотов холостого хода?

Напоминаем, как обращаться с электромагнитным клапаном "Солекса”. Первое: чтобы двигатель нормально работал на холостом ходу и не терял приемистость в начале разгона (например, после переключения передач), электромагнитный клапан должен быть ввернут плотно, до посадки жиклера в седло. Делая это без ключа, от руки, вы рискуете ошибочно принять сопротивление резиновой прокладки за признак упора в седло. На самом деле его нет – и бензин в значительном количестве поступит в систему холостого хода, минуя жиклер.

Смесь на холостом ходу чрезмерно обогатится, и в начале разгона происходит "провал” мощности, так как в дело включается еще и ускорительный насос. Машина "клюет носом”, а потом уже начинает разгоняться.

В этом случае карбюратор не реагирует или слабо реагирует на положение винта токсичности (качества смеси).

Если при замене электромагнитного клапана переусердствовать, туго завертывая его, то деформируются и жиклер, и его седло в крышке карбюратора. Жиклер, сжатый в зоне воздушных отверстий, уже не будет готовить эмульсию положенного состава: при меньшей площади отверстий доля воздуха в эмульсии уменьшается. А так как жиклер не может плотно сесть в седло, через зазор в систему холостого хода течет "лишний” бензин. Результат тот же, что и при недовернутом клапане.

Чтобы не повредить детали, сначала заворачиваем клапан от руки. Затем на холостом ходу отключаем питание электромагнитного клапана – он закроется. Если он еще не завернут до конца, это не повлияет (или повлияет, но слабо) на состав эмульсии в канале холостого хода ниже жиклера – мотор не остановится. Теперь осторожно (ключом) доводим жиклер до упора в седло. Перед посадкой жиклера в седло двигатель увеличит обороты, так как состав смеси от переобогащенного переходит к нормальному, в выхлопе исчезнет сажа. Когда же зазор между жиклером и седлом исчезнет, мотор сразу остановится. Это – признак того, что жиклер сел достаточно плотно, затягивать его сильнее нет необходимости.

Восстановив электропитание клапана, убедитесь, что теперь мотор работает на холостом ходу, а при снятии провода останавливается. Только после этого приступайте к регулировке карбюратора (СО и др.).

"За рулем”

Немного про глушаки для 41

В связи с описанным где-то ниже раздутием глушака заменил выпуск полностью. Ему вообще-то и так через 10 тык срок бы пришел, получилось чуть раньше. Как оказалось, раздуло не только глушак, но и резонатор, просто резонатор крепче, и не так сильно изменилась форма. Но один из выходов резонатора от корпуса оторвало.

Итак, на предмет покупки нового комплекта были осмотрены полтора десятка магазинов и ЮП. Вот что есть в наличии.

Глушаки и резонаторы:

Баксан (кажется, Кабардино-Балкария) - специфический значок на корпусе в виде стилизованной буквы "б". Ставились заводом. Конструкция хороша, набивка (внутренние перегородки, трубы, стекловата) обычно есть (но в ЮП видел и пустые), довольно тихие, но качество - просто ужас. Из двух десятков пересмотренных изделий в разных местах не нашел _ни_одного_, у которого были бы нормально вварены трубы. Сварного шва вокруг труб вообще нет, и оттуда сифонит так, что любой герметик вылетает. Асбестовой теплоизоляции на большинстве резонаторов нет, а на тех, где есть, лучше бы не было: под ней скрываются серьезные дефекты типа незажатых стыков. Кроме прочего, варят их, наверное, электросваркой - внутри висят "сопли", какие-то куски железа...

NeX (Питер) - очень пристойные по качеству. На корпусе крупными буквами выдавлено название. Нормальная проварка и опрессовка швов, без проблем с размерами, набивка есть. Разница со штатными во внутренней конструкции. У Баксана, кажется, две поперечных камеры со входом в заднюю и выходом из передней, а у NeX - три поперечные со входом в среднюю. Перфорация внутренних труб довольно редкая. Звук несколько более громкий, довольно приятный, но непривычный. Подозреваю, что наполовину в шумности виноват резонатор - у него слишком маленькие перфорационные отверстия, соединяющие сквозную трубу с демпфирующей камерой. Асбестовой теплоизоляции на резонаторе нет.

Universal (Эстония) - два вида глушаков и резонаторов: обычные (холоднокатанная сталь) и нержавейка (увы, не сталь-нержавейка, а алюминированные с двух сторон трубы и оцинкованное железо корпусов). Название выдавлено на корпусе. Качество изготовления - очень хорошее, размеры выдержаны. Проварка и опрессовка стыков качественная (это я не по единственному сужу, а пересмотрев десяток на складе). Глушак по конструкции похож на NeX (три поперечные камеры, вход в среднюю), но перфорация очень частая, набивка есть, но размеры камер другие. Работает даже тише Баксана, хотя по звуку очень похож. Асбестовой теплоизоляции резонатора нет.

Ижора - без маркировки (только выдавленные цифры на корпусе), набивка есть, но, подозреваю, что без стекловаты. Попробовать в работе не удалось. Качество изготовления среднее, попадаются дефекты сварки. Асбестовой теплоизоляции нет.

Остальные описывать нет смысла - это просто бочки без набивки, или в лучшем случае с одной перегородкой. Таковых безымянных и на рынке и в магазинах великое множество.

Теперь трубы.

Мытищинские - "гармошка" на сгибах, "штаны" сварены встык, со сварным швом между трубами от движка. Самый толстый металл. Проварены качественно. Размеры - как попадет, но в основном нормально. Есть проблемы с креплением промежуточной трубы: "уши" (крепление возле резонатора) зачастую приварены криво, надо выбирать.

Московские - тянутые на сгибах, у "штанов" две маленькие трубы вварены в большую. Практически все "штаны" дырявые - пропускает непроваренный стык труб от движка. У большинства не обеспечивается параллельность входа коллектору, после притягивания гайками не попадает на место хомут крепления трубы к коробке.

Польские - тянутые, сварка встык. С размерами все нормально, но металл довольно тонкий.

Эстония - делает только промежуточную трубу, металл такой же толстый, как и у мытищинских. Тянутая на сгибах. С размерами все нормально. "Уши" приварены не снизу, как у всех, а сверху, но проблем это не вызывает. К сожалению, они не делают для 41 алюминированных труб, только обычный холодный прокат.

Есть также масса прочих безымянных изделий, о которых сказать ничего не могу.

Для себя выбрал мытищинские "штаны", эстонскую промежуточную трубу, и "нержавеющие" эстонские же глушак с резонатором. Если кому интересно - дам наводку на дилеров (находятся в г. Дзержинский). Глушак - 24$, резонатор - 16$, труба - 8$. Самый большой выбор этого железа обнаружен в магазине на пересечении Осташковского и Широкой (там же есть и Эстония, но чуть дороже, чем у дилеров).

Да, и не экономьте на хомутах, берите Norma размера 48-51 мм - они гораздо крепче и штатных, и "стремянок", да и затягиваются лучше.

Сергей (Sleo).

Для чего еще нужны запасные колесные болты?

Оказывается они просто необходимы при траблах в системе охлаждения.

Пришлось тут встать на обочине так как в салон стал проникать запах горячего антифриза, а через воздуховоды шел, хорошо заметный на солнце, пар.

Встал на обочине, поднял капот. После долгого поиска источника течи выяснилось, что "нагнулся" кран печки. Текло в соединении двух половинок корпуса. - Запасного нет. Пытался ремонтировать герметиком и изолентой. Помогло как припарки - трупу.

- Потом отпилил один из штуцеров. Пытался при его помощи соединить оба шланга напрямую. Щаззз!!! Шланги в одиночку свести не удалось.

- Посидел, послушал радио, подумал о жизни. Закурил бы, да бросил уже почти как год...

- И вот тут пришла мне идея. Взял пару запасных колесных болтов, заглушил ими трубки и затянул хомутами.

Болты существенно меньше внутреннего диаметра трубок, но хомутом стянуть можно. Первая попытка была не 100% удачной - газуя из-под капота дросселем, добился течи из одной из заглушенных трубок. Поставил хомутик поменьше и повторил тест с полным газом. Порядок!!! Можно ехать.

Дальше, какое то время было потрачено на поиски крана. Деталь оказалась дефицитной, а гады из Коньковского магазина отказались продавать ее с витрины, не смотря на слезные просьбы, мол надо ехать, а без нее - никак! Несолоно хлебавши, доехал до дому. И вот тут то осенила меня мысль. А на кой мне вообще этот кран?!!! Все равно же держу его всегда открытым.

Короче, нашел люминиевую трубочку под калибр печных шлангов, отпилил нужный кусочек. И тут вновь пригодился колесный болт. Всунул его внутрь трубочки, ударил его легонько молоточком. Болт своим конусом сделал по краям трубоски утолщения, которые осталось только обработать напильником. После чего сие изделие было водружено на свое место. Тест показал превосходное качество соединения.

К чертям кран! Не верю я пластмасскам в горячей среде под давлением. Поезжу теперь так. Заодно и сила печки возросла - в салоне стало заметно теплее при том же положении регуляторов.

Всем, надежного охлаждения.

Дмитрий (Badger).

Источник: http://auto.ru