Загони сей комплект и поставь кондиционер себе на эти деньги:)Добавлено (26.03.2011, 00:21)
---------------------------------------------
По диагностике привожу ниже статьи с freezer.ru. То же самое пишут в любом сервис-мануале.
Почему же кондиционеры ломаются?
Почему кондиционеры ломаются? Чисто теоретически, автомобильный кондиционер представляет собой герметичную, уравновешенную систему и должен работать неопределенно долго. Трудятся же тысячи холодильников "ЗИЛ" уже по 40-50 лет! Однако, все дело в условиях работы. По сравнению с бытовыми холодильными агрегатами, автомобильные кондиционеры находятся в сущем аду. Злейшие их враги - коррозия и грязь. По большому счету, все проблемы идут отсюда. Дальше "болезни" только усугубляются.
Начнем с самого простого. Первым "в атаку" идет конденсор, именуемый в народе радиатором кондиционера. На некоторых автомобилях это устройство имеет настолько порочную конструкцию, что порой не переживает одну зиму (яркий пример - Деу Нексия). Конденсор регулярно принимает лошадиные дозы воды, грязи, и антигололедных реагентов. Зимняя грязь вместе с летним тополиным пухом постепенно забивает пространство между конденсором и радиатором охлаждения двигателя. Многочисленные алюминиевые трубки набирают на себя едва ли не столько же гадости. Особенно часто страдают кондиционеры для задних пассажиров у внедорожников. Ох уж этот задний контур! Его магистрали, как правило, проложены под днищем машины, через арки задних колес... Вот и не приходится удивляться, когда у купленного год назад какого-нибудь "Патрола" или "Лэндкруизера" по весне умирает кондиционер. Впрочем, характерные неисправности чаще всего приезжавших к нам машин мы изложим отдельно. В этой главе мы постараемся проследить, как проблемы начинаются.
Итак, пропитанная химикатами грязь постепенно накапливается там, где ей удается задержаться. Набивается она за стальные каркасы конденсоров, под стальные хомутики, которыми прикреплены к кузову трубки, под гайки, которыми стянуты фитинги, и т.д. и т.п. Как правило, именно в этих злачных местах и начинает гнить алюминий. Еще бы! Разные металлы+соли+вода = гальваническая пара и усиленная коррозия. Причем внешне сгнившая деталь может выглядеть прилично - даже быть окрашенной. Но стоит в известных местах почистить краску щеткой. Не щадит коррозия и кондиционерную электрику.
Часто причиной поломок становится варварское отношение самого владельца автомобиля. Например, хозяину надо было отбуксировать автомобиль, а он зацепил трос за детали кондиционера. Дернули, что-то зашипело… Бывало и такое. Или решил человек поставить противотуманки. Сверлил, сверлил и заодно просверлил конденсор. Тоже что-то зашипело. И, наконец, немалую лепту вносит некомпетентный сервис. Начиная от гаражного Васи Гайкина и заканчивая крупными, уважаемыми техцентрами.
Все "болезни" автомобильного кондиционера можно условно разделить на несколько основных групп. Как мы уже говорили, одна поломка часто тянет за собой другую.
Негерметичность
Как гниет алюминий, мы описали выше. Кроме коррозии, негерметичность может возникать и по другим причинам. Например, по причине старения и рассыхания резиновых прокладок типа "O-Ring". Под воздействием времени, температуры и неаккуратного съема-монтажа эти прокладки могут "дубеть", на них может образоваться какой-нибудь заусенчик. Нередко течь дают резиновые шланги высокого давления - происходит это чаще всего под завальцовкой. Может потечь и сальник компрессора. Нередко приходилось видеть трещины в корпусе компрессора - как правило, это последствия ударов или слишком усердного притягивания площадки с фитингами. Очень часто трубки, шланги и даже конденсоры перетираются механическим путем. Достаточно, чтобы деталь всего лишь касалась чего-нибудь - а вибрация, передающаяся от двигателя, сделает свое дело. Сколько перетертых трубок прошло через руки нашего сварщика... Причем некоторые из них выглядели так, словно их усердно точили драчовым напильником. Точно так же перетираются и шланги. А вот конденсоры чаще всего перетираются собственными вентиляторами.
Не приходится говорить о последствиях аварий, даже самых небольших - после них трубки перекручены, вырваны (местами отсутствуют), фитинги загнуты, конденсоры в профиль напоминают пропеллер… В общем, есть над чем поработать. :-)
Механическое заклинивание компрессора
Надо сказать, что это, одна из самых неприятных неисправностей. (По количеству трудозатрат и материальных ресурсов). К счастью, она встречаются довольно редко. Чаще всего эта гадость случается так. По той или иной причине система разгерметизируется. (Сплошь и рядом встречаются автомобили, долго проездившие со снятой трубкой или конденсором.) Хозяину автомобиля чинить кондиционер недосуг. Он и ездит так годик или два. Система открыта - в нее попадает влага и грязь. Масло, которое есть в системе, давно стекло в нижнюю часть компрессора. Компрессор и ТРВ начинают корродировать. ТРВ при этом запросто может "подвиснуть". Когда, наконец, хозяин пытается реанимировать систему, компрессор или просто не желает проворачиваться, или начинает страшно грохотать. Фрагменты его графитовых компрессионных колец вместе с уличной грязью начинают гулять по системе, окончательно забивая ТРВ. Итог - надо менять компрессор и масло, промывать всю систему со снятием всех трубок и конденсора. Само собой, лучше поменять и ресивер-осушитель.
Наверное, при покупке автомобиля, особенно в зимний период, многие сталкивались с такой вещью, как снятый якобы на зиму (или зачем-нибудь еще) приводной ремень компрессора. Увы, ЭТО НЕ НА ЗИМУ, А НАВСЕГДА! Из-за заклинившего компрессора или его шкива. А ремень снят для движения в сторону продажи автомобиля. Просто с заклинившим компрессором далеко не уедешь.
Впрочем, даже потеря такого важного узла не так страшна, как кажется на первый взгляд. К счастью, еще существуют многочисленные "разборки", где б/у компрессор можно приобрести по сходной цене. Действительно, есть ли смысл покупать новый агрегат долларов за 500-700?
Электрические неисправности
Как известно, электрика - это нечистая сила. Или наука о контактах. Если контакт есть, все работает, а уж если его нет, то... Он попросту сгнил. И сгнил из-за этой самой грязи и воды.
Доходило до того, что медный контакт миллиметровой толщины и пятимиллиметровой ширины на датчике высокого давления истлевал хуже древнеегипетской рукописи. Или, превратившись в щепотку медного купороса, разложились контакты доп. вентилятора. Причем процесс разложения ушел на глубину 1 сантиметр в корпус электродвигателя. Вот и не поймет человек, что такое. Едет он быстрее сорока - вроде прохладно, встал в московской пробке, жарко. Кстати, в подобной ситуации из-за запредельного давления в напорной магистрали система запросто может "сплюнуть" фреон в атмосферу через аварийный клапан. Если таковой имеется, конечно. А если его нет - взорвется там, где тонко.
Бывали совсем несложные неисправности, над которыми нашему электрику приходилось поломать голову. На Buiсk-Reatta (на то время единственный такой автомобиль в России, довольно раритетное авто) не работал кондиционер. Система была полна "под завязку", были "прозвонены" все цепи и датчики. Наконец, выяснилось, что кондиционер не включался только потому, что отгнил контакт на датчике давления на рулевой рейке!!! А "мозг" автомобиля видел проблему, как общую неисправность. И не нашел ничего лучшего, как отключить все дополнительные устройства, не участвующие в процессе руления. Вообще, об американских авто можно слагать прозу. Настолько "удачными" бывают технические решения американских инженеров.
Непроходимость системы
Это тоже печальное следствие попавшей в систему грязи. Кусочек какой-нибудь гадости застревает в ТРВ - и привет. Здесь также необходима промывка всей системы с заменой масла. Порой для того, чтобы снять ТРВ, приходится снимать торпеду. Работа эта очень трудоемкая и недешевая.
Чрезмерные давления
Они могут возникать по нескольким причинам. Например от того, что на очередной "заправке кондиционеров" вам качнули лишних грамм 300 фреона или масла. Или от недостаточного охлаждения конденсатора (радиатора). Представьте такую картину. Стоите вы в пробке, а прохлады в салоне нет. Поехали - появилась. Вариантов тут немного: либо перестал трудиться дополнительный вентилятор, либо ваш конденсор грязный. Надо сказать, что чаще всего снаружи радиатор выглядит чистым. Дело в том, что грязь любит набиваться в щель между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя. Горе вам, если вы нарветесь на вымогателей от кондиционерного бизнеса. Конечно, помыв радиатор (без вашего присутствия) они скажут, что... поменяли... заправили... и даже вот радиаторы вам вымыли.
Неисправность воздушных заслонок, засорение фильтра тонкой очистки салонного воздуха
Эти неисправности имеют весьма опосредованное отношение к самому кондиционеру.
Бывает так, что сам кондиционер работает нормально, но холод с испарителя должным образом не поступает в салон. Воздушные заслонки, управляющие потоками горячего воздуха от печки и холодного воздуха от кондиционера как правило имеют электрический привод. Ломаются они довольно редко. Часто встречающаяся проблема - слабый поток воздуха в салон при максимальных оборотах вентилятора. Это указывает на забитый фильтр тонкой очистки внутрисалонного воздуха. В крайнем случае, если вы не астматик и не аллергик, фильтрующий элемент можно попросту вырезать ножом. Ведь дышите же вы уличным воздухом, находясь вне машины!
Некорректная работа "мозгов" (климат-автомата)
Климат-автомат управляет работой воздушных заслонок, сообразуясь с показаниями датчиков температуры. "Глюки" здесь редки, но возможны.
Некомпетентный сервис
Некомпетентность бывает двух, если так можно выразиться, сортов. Некоторые и рады бы сделать как следует, но им не хватает опыта и знаний. Другие же - люди без особых моральных устоев - стараются любой ценой получить с вас как можно больше денег.
Можно привести пару-тройку примеров из жизни.
Приехал как-то к нам мужчина и привез в сумке испаритель от какого-то американского автомобиля. Испаритель надо было срочно заварить. Естественно, прежде чем заваривать, хотелось узнать месторасположение дырки. Дали в испаритель давление, опустили в ванну - дырки нет. Перепробовали все известные нам ухищрения - испаритель был абсолютно девственен. Мужчина буквально схватился за голову руками. И рассказал нам о своих похождениях. Он обратился к каким-то "кондиционерщикам", поскольку заправки стало хватать не больше чем на месяц. Те стали диагностировать ультрафиолетом (см. в разделе "Диагностика") и надиагностировали ни больше не меньше - дырявый испаритель. Мужчина поехал на какой-то американский сервис с просьбой снять дефектный испаритель. Тамошние ребята взяли за эту работу несколько сотен у.е. Их понять можно - работка та еще. Сняли торпеду, сняли испаритель, отдали хозяину, он отвез его к нам... И все зря. А машина стоит разобранная, как самолет после удара о землю. Выброшенные деньги, 3 дня времени и куча нервов. Потом бедолага попытался стребовать с эскулапов неустойку, но те со скрипом вернули ему только деньги, взятые за неправильный диагноз.
Как-то раз нам позвонил владелец Ниссана-Примера. Судя по характеру беседы, он уже заранее был настроен как-то агрессивно и подозрительно. По его словам, фреон улетучивался из его автомобиля в течение 2 недель. Он был уже в 3 местах, но найти место утечки ему так и не смогли. В последний раз он ездил в один очень уважаемый дилерский техцентр Ниссана. (Называть мы его не будем). Там его тоже долго диагностировали, поменяли все резинки, но причину утечки так и не обнаружили. И высказали следующее предположение. Дескать, фреон у вас может улетучиваться от тряски. Едет, мол, машина, тряханет ее на колдобине, трубки шевельнутся - газ и уходит. И это-то дилерский сервис... Бред какой-то.
В общем, приехал этот человек к нам. Прямо с порога, оглядев нас и наши помещения, он сказал, что доверия мы ему не внушаем. Видимо, не та чистота кафельной плитки на полу. Стали смотреть машину. Выяснилось, что "конкретная" дырка была на радиаторе.
Прошлым летом в переделку попал еще один наш клиент на "Мицубиси-Галант". Кстати, он описывал все произошедшее с ним на "авто.ру". Началось все с того, что он сам случайно повредил одну из верхних трубок радиатора. До того, как обратиться к нам, он нашел одну контору. Спросил их - можете ли заварить? Они сказали, что нет проблем. Кончилось тем, что его промурыжили там едва ли не весь день, испоганили конденсатор, содрали деньги за несделанную работу, наплели всякой чуши, про то, что радиатор не поддается сварке по причине плохого состояния и отправили бедного человека восвояси.
Когда мы посмотрели на конденсатор, то поняли, что человек, пытавшийся его заварить, только начал учиться аргонно-дуговой сварке. В общем, простите за грубое сравнение, насрал, и замазал еще все сверху какой-то зеленой мастикой. Видимо, чтоб лучше держало. Самое мерзкое, что он умудрился прожечь соседнюю, целую трубку. Конечно, переделали все, заварили как надо.
Напоследок, еще одна история про официальных дилеров.
По доброй традиции, каждый год к нам приезжает много автомобилей "Мицубиси-Паджеро". Мы обратили внимание, что у многих из них отсутствовал дополнительный вентилятор конденсора. У всех машин на месте были посадочные отверстия под этот самый пропеллер и болталась фишка на проводах. Фишка всегда была замотана изолентой синего цвета. Об отсутствии вентилятора хозяева машин и не подозревали.
Интересная особенность - все машины с украденным вентилятором осенью и зимой 2001 года обслуживались у... гм... крупнейшего дилера Мицубиси, назовем его так. К сведению, б/у вентилятор стоит от 100 у.е.
Добавлено (26.03.2011, 00:22)
---------------------------------------------
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
кондиционер работает, но его надо только заправить;
в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
спустили на зиму фреон;
сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 - примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно - включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры - Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский, итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели "американцев" - тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
Добавлено (26.03.2011, 00:24)
---------------------------------------------
FAQ по автомобильным кондиционерам.
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.
Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?
Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят "чужой" фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста.
Рекомендуем также прочитать:
Каким фреоном заправлять кондиционер?
Дешевая заправка кондиционера - стоит ли игра свеч?
а также подробную статью про заправку кондиционера.
В машине климат, и сильно запотевают стекла.
Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы.
Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?
Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное - не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка - нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.
Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?
Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать - заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.
В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:
Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.
Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.
Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.
Не работает компрессор:
Все зависит от того, как он не работает.
Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика.
Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.
Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке.
Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки - причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший "клина", не имеет смысла. Это фактически труп.
Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.
Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.
Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?
Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических "стаканчиков". Сделать это можно и у нас.
Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?
Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.
Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?
Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный - нет.
Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.
Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.
В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?
Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.
Как часто необходимо менять ресивер-осушитель?
Если кондиционер работал нормально, то можно его и не менять. Если машина старая, то замену ресивера неплохо приурочить к замене радиатора кондиционера. Стоят ресиверы в среднем тысячи полторы-две рублей.
